Когда заснула на моей руке,

Я навсегда подругу полюбил,

Но навсегда подлюку разлюбил,

Когда заснула на моей строке.

Ан. Преловский

(«Вежливое» напутствие читателю)

По морям и землям

Дальнего Востока

(Приложение к фотостенду одноименного названия, висевшего на кафедре физики
Ростовского военного института РВ)

1.              Необходимое предисловие

Дорогой читатель! Прежде всего обращаюсь к вам, товарищ курсант. Этот стенд познакомит вас с некоторыми местами нашего Дальнего Востока. Автору повезло дважды побывать там, в 1974г. и в 1976г. Первый раз участвовал в круизе на теплоходе "Приамурье" по маршруту: Владивосток - о. Петрова - О.Сахалин - бухта Русская - Петропавловск-Камчатский - о. Парамушир - о. Итуруп - о. Шикотан- о. Кунашир - Сангарский пролив - бухта Ольга - Владивосток. Второй раз - всоставе самодеятельной группы туристов удалось пройти по Кроноцкому заповеднику (Камчатка). Оглядываясь на свое туристское прошлое, могу сказать, что Дальний Восток - это не только особая часть России, это и особое миропонимание и мировосприятие. Если где и ощущаешь почти кожей величие России, так это именно на Дальнем Востоке. Сейчас "во дни сомнений и раздумий" память о тех незабаваемых днях помогает не потерять ориентиры в оставшейся жизни, не уподобиться Ивану, не помнящему родства, устоять в наступившей "волконалии" (переиначенное на русский манер Ал.Ремизовым слово "вакханалия").

"Ну а зачем это мне, курсанту - молодому, веселому и находчивому, зреть чужие фотографии, читать чужие воспоминания, выслушивать разные сентенции, отдающие ностальгией по прошлому?"— спросите вы. И не получите прямого ответа, так как это очень трудный вопрос. Может быть, Валентин Распутин заденет вас словами: "Место для духовной пуповины, которой крепится каждьiй из нас к своему народу и своей земле, сегодня безоговорочно определено не помойке, одно из самых древних чувств, создавших человека и украшавших его (патриотизм ­Н.Д.) названо одним из самых мерзких".

В самом деле, один из популярных поэтов-певцов утверждает, что патриотизм стал "чувством биологическим, оно есть и у кошки"; другой радетель крестьян говорит:"…так называемый "патриотизм" - свойство негодяев", а литературный критик, чтоб не мелочиться, увидел в нем "фашизм, это самое грозное оружие патриотизма, его ядерную бомбу".

Спорить о патриотизме с новыми оборотнями-плюралистами бесполезно. Надо ехать в Сибирь, на Алтай, на Дальний Восток. Может быть, посмотрев этот стенд, и шевельнется у кого-либо мысль, согретая чувством, что не единой физикой - математикой жив человек; а потом появится и желание побывать там самому.

Укрепить свой дух, а может и возродить тягу не к заграничному, а к родному, к деяниям наших великих предков- первопроходцев. Тем более, что военнослужащим эту мечту осуществить проще, чем кому бы то ни было, т. к. основное препятствие­большая стоимость проезда- автоматически снимается. Не упустите, друзья, время! Тогда вместе с А. Твардовским можете сказать:

Сто раз тебе мое спасибо,

Судьба, что изо всех дорог

Мне подсказала верный выбор

Дороги этой на восток

2.Приморье.

Чтобы оценить свою страну, нужно прожить в ней большую и содержательную жизнь или пройти ее всю пешком. Или, на худой конец, проехать поездом с запада на восток. Семисуточное путешествие на поезде №1 "Россия" из Москвы до Владивостока проходит настолько интересно и содержательно, что об этом следует говорить специально, или посмотреть старый послевоенный фильм "Поезд идет на восток" Здесь лишь отметим: сколько интересных собеседников можно обрести в этом путешествии, с которыми, к сожалению, приходится, в конце концов, расставаться. Проводники - муж и жена - внесли свою лепту: в вагоне поддерживается идеальная чистота и создается почти семейная атмосфера хорошей коммунальной квартиры. Начиная с Читы устраиваются всеобщие проводы пассажирам, сходящим на станциях, предшествующих Владивостоку. А точнее, они, сходящие, устраивают нечто подобное мини - именинам, естественно, со всеми атрибутами этого ритуала.

Во Владивосток из всего вагона приезжаем втроем: я, молодой выпускник Московского пушного техникума и его щенок - сибирская лайка - любимица всего вагона. Оказывается (парадокс!), чистую породу сибирской лайки можно приобрести не в Сибири, а в Москве. Паренек очень расстроен: московская невеста по имени Ольга отвергла его любовь, и он с горя попросил направление на Дальний Восток. Но, как оказалось, не удалось ему убежать от Ольги: получил назначение в лесничество, расположенное в бухте по имени …Ольга. Конечно, дорогой он немного отошел и, думаю, Приморье окончательно вылечит его от этой первой юношеской увлеченности. Прощаюсь с Мишей и его верным другом и направляюсь в КЭЧ’овскую гостиницу. Мест, естественно, нет, а до начало круиза три дня и три ночи. Ну что же, не было бы счастья, да несчастье помогло. Со мной рюкзак, спальник и полиэтиленовая пленка. Закупаю продукты и электричкой отправляюсь на ст. Океанскую, что на берегу Амурского залива. Это местные мини - Сочи с санаториями, турбазами, пляжами. Купаюсь, загораю (Владивосток расположен южнее Сочи) и ночую прямо на пляже в небольшой будочке. Утром быстро собираюсь и отправляюсь в двухдневное путешествие по маршруту, "куда глаза глядят" Цель - познакомиться с Уссурийской тайгой. Ночую в тайге, на... дереве. Дело в том, что в спальник налезли очень крупные и сильно кусачие муравьи, убежать от которых невозможно. Последняя надежда - высокое дерево. Делаю себенебольшое гнездо, привязываюсь веревками, чтобы сонным не грохнуться вниз, и коротаю всю оставшуюся ночь, тихо и мирно качаясь на ветвях...

Худо-бедно, цель достигнута, три дня и две ночи "убиты". Пора отправлять во Владивосток, знакомиться с "Приамурьем" - теплоходом, на котором предстоит выстраданное в годичной очереди 22- дневное путешествие. Третью ночь. провожу на сопке Орлиное гнездо, чтобы встретить рассвет и полюбоваться бухтой Золотой Рог. Пограничники не дают проспать: в 5 часов утра стучат нога­ми в мою "квартиру"; проверяют документы, долго убеждаясь в их подлинности (не странно ли, полковник ночует как бродяга, а не как нормальный, в гостинице), на всякий случай предупреждают, что фотографировать запрещено ( грешен, нарушал, см. фото) и желают семь футов под килем.

Дальневосточное утро вызолотило воду, едва проступающую в дымке далекую сушу и еще спящий Владивосток. И если смотреть с берега на теплоход "Приамурье", готовый отправиться в круиз, он кажется белогрудым лебедем на бархатной глади неслыханно красивого в этот час залива Золотой Рог.

Ахнул густым басом корабельный гудок - возвестил о начале путешествия, застонали взлетевшие чайки - в путь, в море. То, к чему стремился каждый пассажир лайнера, началось так романтично и неожиданно. Ничто не омрачало предстоящего 22-дневного плаванья. Церемония знакомства с капитаном лишь укрепила нас во мнении, что путешествие должно пройти отлично. Андрей Васильевич Дабижа, дальневосточник, 40 лет провел среди волн и 30 лет из них — капитаном. Он не только опытный моряк, но и радушный, заботливый хозяин. На его судне чистота, порядок, высокая культура обслуживания - это туристы отметили в самый первый день пребывания на теплоходе. В каютах корабельный комфорт сочетается с подлинной морской рациональностью и аккуратностью. Питание вкусное, разнообразное, приправленное продуктами со дна морского.

Первый объект для посещения и изучения — удивительный о. Петрова — археологическая и природная достопримечательность Приморья. Остатки укрепленной булыжником стены на пологом западном берегу и обнажающася во время отлива дамба, некогда соединявшая остров с материком, указывает на то, что он был обитаем еще несколько столетий тому назад. Нас этот остров привлекает живописными скалами восточного побережья, большим количеством морских звезд ("маршальских") и ежей.

Праздник Нептуна

Одно из главных событий круиза - праздник Нептуна. Ныне он в моде. Его стараются праздновать всюду: от Белого моря до …Левбердона. Скоро он станет достоянием каждого мало – мальски уважающего себя дома отдыха и даже... детского сада. Это можно понять: праздник шумен и пышен. Так буйно веселились в средние века на ярмарках и площадях.

Несложность обряда, повсеместная доступность делают его чересчур соблазнительным аттракционом. Он включается в план культмассовой работы. Размножаются на ротаторе сценарии. Заранее готовится реквизит.

Не обесценивается ли стандартизацией веселья энтузиазм тех, кто готов мчаться за тридевять земель, чтобы встретиться там с истинным божеством?

Не лучше ли оставить Нептуна во дворце, который он выстроил в пучине океанской, где живет со своей супругой, прекрасной Амфитритой, похищенной им с помощью дельфина, где ему покорны волны морские и где его сын Тритон вызывает бури, гудя в раковину!

Впрочем, И.Гончаров вообще возражал против празднества Нептуна: "Дурачество весело, когда человек наивно дурачится, а когда он шутит по обычаю, с умыслом, тогда становится за него совестно и неловко". Можно себе представить, какой гневной тирадой разразился бы маститый автор "Фрегата Паллады" на современном обряде морского крещения.

Сетования Гончарова отдают брюзжанием. Вот ведь другой певец моря -  Станюкович свидетельствует, что смех и веселье не покидают матросов, когда черти их мазали и купали в бочке.

Но какие изменения претерпела с тех пор церемония! Прежде замысел был логичен и ясен. Нептун - грозный, но и великодушный властелин. Он отдает должное мужеству российских моряков, милостиво дарует им попутные ветры. Для острастки да потехи, да чтобы моряки помнили о мощи царя морского, Нептун их и крестит морским крещением.

Теперь обряд распадается на две части. В первой по вызову Нептуна является капитан с судовой ролью (списком команды) и на вопрос:"Где ваш дом и где ваш порт и куда несет вас черт?" - ответствует в традиционном духе, предлагает "по русскому славному обычаю выпить по чарке вина крепкого за дружбу нашу", от чего Нептун, разумеется не отказывается.

Далее развивается другая часть представления. Нептун вдруг замечает многочисленную пеструю разодетую компанию на шлюпочной и пассажирской палубах. "Это что еще за сброд? И откуда сей народ?" И тут же начинает допытываться" А как насчет грехов у них?" Греховность человечества - его навязчивая идея. "Вот придворный звездачет, знает все наперечет, кто и где и в чем замешан, кто и с кем на судне грешен". Открывается нескудеющий источник разоблачений, ему обеспечен неизменный успех. И если раньше мазали только лицо, то ныне клеймо из тавота, сурика, охры и сажи ставится на лысину, а если таковой не обладаешь, то заголят, и припечатают. Вот в чем истинная соль праздника, гвоздь программы!

Так Нептун из владыки превратился в своенравного и не в меру любопытного, назойливого старца, который, не будучи сам в состоянии подавать дурные примеры, берется поучать. .

Соответственно преображается и речь Нептуна. Вместо торжественной и даже напыщенной прозы, он изъясняется игривыми куплетами, иногда приперченными. Про своих дочерей русалок: "Это скромные девчонки, их смущают лишь юбчонки". Процедура праздника разработана до мелочей. Наводчица - ведьма с метлой и в лохмотьях хищным поцелуем метит жертву, которую безжалостные, неумолимые, опьяненные властью (и коньяком) черти, измазанные, расписанные и лохматые, торжествующе волокут пред Нептуновы грозные очи. За несчастного еретика, грешившего в меру сил своих, берется лекарь, тиская его (её), а брадобрей, пучком рогожи, макнув её в ведро с мыльной пеной, обмазывает бренное тело. По приказу Нептуна, трясущего трезубцем и бородой из пакли, ошалелого, истерзанного круизянина (круизянку) под тарарам и хохот хранитель печати клеймит и завывающие черти швыряют, как попало, в купель (бассейн). Гогомерически и оглушительно проходит праздник Нептуна. После него долго приходится отмывать зады...

Теперь я владею охранной грамотой Нептуна. Могу отправиться в любые заморские рейсы. Ко мне не подступится ни одна ведьма! Охранная грамота отпечатана на плотном листе бумаги. На полях - цветные изображения морских чудищ и симпатичный бородач, вроде Черномора.

"Дана сия мореходу славному (то есть мне) нареченному Леопардовым Скатом (знай наших!). Лета 1974 месяца августа дня 10 оный мирянин на лодье белокрылой, "Приамурьем" нареченной, узрел очами своими неведомые моря и чужеземные владения и обряд посвящения, мною уведомый и деянный, всюду властный, послушно исполнил." И далее Нептун повелевает: "Гадам и чудищам пучин морских препятствий эйному мирянину не чинить, в соблазны мерзостные не вовлекать, от пошлин и оброков впредь освободить. Да хранит его отныне и во все веки дружина моя морская от всех напастей, ветров, штормов и качки". И печать с подписью"Владыка океана и морей чужедальних, зверей и чудищ морских покровитель Нептун Тихоокеанский."

Спосибо Нептун, что так оперативно устранил все грядущие препятствия с моего жизненного пути!

4. Курилы

У Е.Мархинина читаем (Е.К.Мархинин - директор института вулканологии, наш земляк, см. ниже):

Суровая курильская гряда - страна ветров, штормов, дождей, туманов

Там облаков несметные стада обходят цепи молодых вулканов.

На склонах их - кипящие ключи, а в кратерах - горячие озера.

Прислушайся! Услышишь, как стучит, как бьется пульс Земли, как дышат горы

в этом нам предстоит убедиться, побыв на 4-х самых примечательных островах.

Курильские острова - это вершины и гребни большого подводного хребта. Они протянулись более чем на 1000 км от берегов Камчатки до острова Хоккайдо. Если бы можно было высушить океан, то над Курильской впадиной острова поднялись бы выше, чем самая высокая на Земле гора.

А.Парамушир

В ночь на 6 ноября 1952 г. черная волна высотой с многоэтажный дом, увенчанная серебристым гребнем, подобно скорому поезду мчалась на берег острова Парамушир, смывая все на своем пути. Деревянные дома поселка, словно спичечные коробки, переворачивались в страшном потоке.

Неумолимая вода настигала бегущих людей и поглощала их. Все смешалось в жутком хаосе черной, холодной, соленной, горькой воды: бревна, крыши домов, ящики с продуктами и тюки мануфактуры, бочки с горючим и спиртом, люди и животные.

К утру 6 ноября 1952г. от посёлка остался только венчик домов, стоящих на склоне гор.

Вот почему с тех пор жители острова делят все события на те, которые случились до цунами, и те, которые после. Вот почему все новички - моряки, туристы - прибытие или хотя бы краткую остановку на Парамушире отмечают у братской могилы, чтя память погибших. Минутой молчания почтили память мужественных островитян и мы.

После этого руководитель объявил, что нам представляется возможность реализовать единственный в стране плановый туристический маршрут на действующий вулкан Эбеко. Однако он, руководитель, рекомендует всем, кто старше 50 лет, воздержатся от данной затеи. Надо ли говорить, как на это реагировали старики. Предупреждение подействовало на них как сильнейший допинг и, забегая вперед, скажу, что среди тех, кто достиг кратера Эбеко (а это оказалось под силу только 40-50% круизян) старики и старухи преобладали. Молодежь же, не стесняясь, сходила с дистанции, быстренько сбегала вниз, покупала крабов и коротала оставшееся время в баре "Приамурья".

Итак, решение принято, вперед на Эбеко! Солнечный августовский день. Цветёт рододендрон, распустилась ольха, скромно синеют на зеленом ковре какие-то сине-фиолетовые цветы. Трава на легком ветру переливается серебристо - зелеными волнами. Серебристость ей придают прошлогодние поседевшие травинки. Проходим снежники, поляны, заросшие верещатником и вступаем в безжизненную поствулканическую область, усеянную большими и мелкими "бомбами". Вдали километрах в 10 видна огромная газовая паровая природная градирня - это и есть вулкан Эбеко, основная цель нашего визита на Парамушир. Идем по дороге, проложенной китайскими военнопленными, которые в период японского владычества доставляли с вершины в поселок природную высококачественную серу. Вдруг впереди колонны возбуждение - метрах в 150 по курсу в небо взметнулся желтоватый столб огня. "Знатоки" решили, что это Эбеко нас приветствует вновь открывшейся фумаролой. Немедленно туда устремляются фотолюбители и...осекаются: это местный житель - проводник решил разыграть нас и поджег какую-то серную шашку.

Наконец, к полудню достигаем вершины. Светит яркое солнце. В его лучах ослепительной белизной сверкает снег, а море у скалистых берегов Парамушира из серо - зеленого становится лазурным, как в Сочи. Солнце греет спины и постепенно все круизяне принимают пляжный вид.

Вершина. Мы удачно поднимаемся на кромку среднего кратера и на дне видим окутанное паром горячее озеро и множество фумарол и горячих источников. А чуть выше берегов озера на стенах кратера лежит снег. Спускаемся в кратер и, естественно, …купаемся: t=300°С. На другом берегу возвышается почти метровый конус чистой вулканической серы, из вершины которого бьет сильная струя газа. Это фумарола Русалка. Температура газа 100°С. Разогреваем в ней чай. Но останавливаться здесь надолго опасно: жгучие пары серной и соляной кислот вызывают сильную резь в глазах и носоглотке. Парами кислот пропитано всё на большом расстоянии вокруг фумаорл: камни, которые под их воздействием белеют и размягчаются; снег, такой кислый, как будто его полили лимонным соком, наша одежда и даже кожа. Скорее надо уходить. Но где-то вдалеке привлекает ровный гул природного парового котла. Говорят, это гудит самая крупная в стране фумарола. И несмотря на усталость и загазованность спешим к ней. Вырвавшись из бокового кратера, красивый столб сульфатарного пара с камнями и пылью поднимается на высоту нескольких сот метров. Рассказывают, что когда в первые дни после её образования ветер гнал на поселок Северо - Курильск газ и пыль, жители не могли выйти из домов и вынуждены были ночевать там, где их застал ядовитый ветер: в кинотеатрах, клубах, столовых. Осмотр этой фумаролы занимает основное время нашего пребывания на вулкане. Диаметр её 4-5 метров. Из этой зияющей дыры насыщенный кислотами пар бело - желтыми клубами поднимается на сотни метров. Здесь же в неторжественной, но не менее волнующей обстановке, каждому поднявшемуся на вулкан вручается скромный значок с изображением Эбеко.

Заканчиваем восхождение и спускаемся с вулкана. Последний раз идем по его снежникам, сверкающим на заходящем солнце тысячами льдинок-бриллиантов. Эбеко с его золотистыми конусами серных фумарол, туманами, снежниками, такой еще близкий, кажется нам уже чудесной сказкой. В туманной дымке над морем вырываются очертания высокой горы. Это Алаид, самый высокий вулкан Курильских островов, извержение которого началось, к сожалению, чуть позже — осенью 1974 года...

В Северо - Курильск приходим поздно вечером. Во всех домах темно — выключено электричество, и только в одном месте прямо на улице горит большая керосиновая лампа - идет бойкая торговля знаменитыми парамуширскими крабами. Туловище такого краба бывает величиной с тарелку, а размах ног около метра. Цена одного краба - 50 коп. Наиболее предусмотрительные круизяне захватили с собой мешки и покупают по 5-10 крабов, не внимая голосу разума в лице руководителя, который говорит, что завтра утром все эти крабы будут выброшены в добровольно-принудительном порядке в воды Тихого океана, так как на судне нет добровольно–принудительном порядке в воды Тихого океана, так как на судне нет больших холодильных емкостей, а больше суток больших варенных крабов хранить нельзя. Но это будет потом. А сейчас круизяне придя с мешками и со связанными веревками крабами, важно шествуют на плашкоут, который доставляет их на «Приамурье», где они немедленно приступают к дегустации прямо на палубе, убеждаясь в том, что сваренные в морской воде чуть теплые крабы во много раз вкуснее самых лучших крабовых консервов. А в 12 ночи дирекция круиза и работники ресторана и бара устроили нам сюрприз: каждому, побывавшему на Эбеко, при потушенных огнях был преподнесен бокал коктейля "Эбеко". Перед тем как его отправить по назначению, он поджигается, в синем огне возникают искрящиеся капельки, имитируя извержение вулкана. Тайну его приготовления без применения пыток выдал к концу круиза бармен: это простая смесь двух компонентов: виски и шампанского. Пары виски горят, а шампанское дает аранжировку этому "кратеру". Дешево ( по тем временам) и эффектно.

Б. Кунашир

Наша плавучая гостиница бросила якорь вблизи Южно-Курильска - столицы Курильских островов. Из тумана выплыли очертания берега с вдающейся в него широкой бухтой и силуэты многочисленных домов. Подходит плашкоут и начинается перегрузка "груза" - 320 круизян доставляются на берег. Кунашир один из самых больших южнокурильских островов И за один день нам весь его не осмотреть. Сюда нужно бы приехать дней на 15-20, вот тогда бы было время для нормального знакомства с этим Курильским "объектом". Наши руководители предложили программу максимум: посещение Горячего пляжа и окрестностей вулкана Менделеева.

По прибрежному морскому песку из Ю.Курильска идем на Горячий пляж. По левую руку от нас спокойная гладь Тихого океана, по правую - обрывы древних вулканических пород. Сейчас отлив, и мы идем по плотному и влажному песку, как по асфальту.

Горячий пляж! Там жители острова на струях подземного пара разогревают обед, используют их для отопления домов, там куры несутся круглый год, потому что в сараях, прогретых вулканическим теплом, не холодно и зимой. Там нет истопников, но в бане и в прачечной всегда сколько угодно горячей воды.

От Ю.Курильска до Горячего пляжа 7 км. Уже издали, видим парящий участок берега. Он расположен у подножья вулкана Менделеева. Пар поднимается по трещинам в плотных древних вулканических породах. В песке он рассасывается и согревает его.

У Горячего пляжа расположен небольшой поселок, в котором дома отапливаются паром. Делается это весьма примитивно. В песке выкапывается яма 2х2х2, обкладывается досками и служит резервуаром - котлом. Отсюда пар попадает в домики по ... деревянным желобам. В домах стоят железные бочки – своеобразные батареи центрального отопления. Солнце печет как в Ростове. Лень-матушка разливается по телу. Так не хочется уходить от этого уникального места! А нужно еще посмотреть заросли Курильского бамбука на склонах вулкана Менделеева и полазить по зарослям кедрового стланника.

Для нас, туристов, бамбук — экзотика, а для местных жителей — сущее несчастье. Через его заросли пройти практически невозможно, особенно там, где он достигает трехметровой высоты. С поразительным упорством наступает он на дороги и тропы, и если его настойчиво не вырубать, очень скоро превращает их в джунгли. С этой точки зрения бамбук сопоставим с кедровым стланником. Тому, кто его не видел, трудно, думаю, представить себе ползучий кедр. Высота его обычно не превышает человеческого роста. Кусты стланника можно сравнить с огромными пауками, вытянувшими длинные мохнатые лапы. В зарослях эти лапы переплетаются и образуют непроходимые препятствия. Стланник, или, как его здесь называют, кедрач, и бамбук мирно уживается друг с другом. Пройти их заросли практически невозможно, в чем мы и убедились, затратив полчаса на сражение с безвинными растениями.

Обливаясь потом ,в конце концов вынуждены были сдаться и вернуться во-свояси.

Несколько слов надо сказать о самом красивом вулкане Курил — Тяте. Он — непременный атрибут панорамы Кунашира. Это вулкан в вулкане, Т.е. в кальдере древнего вулкана образовался конус с жерлом молодого вулкана. Вулкан Тятя, второй после Алаида по величине вулкан Курильских островов, обладает замечательной, четко выраженной формой. Правильный усеченный конус вулкана, достигающий немногим более 1400 м. высоты, увенчан ровной площадкой — кальдерой, в центре которой находится внутренний конус, заканчивающийся кратером.

В.Итуруп и Шикотан

О.Итуруп самый большой остров всей Курильской гряды. К сожалению, день, на который пришёлся наш визит на этот остров, оказался дождливым и пасмурным, и мы ограничились посещением лишь Скал Сказок, местного рыборазводного завода, да немного побегали вокруг Курильска - административного центра Средне Курильской группы островов. Через Курильск протекает небольшая речка, и с деревянного моста видно, как в ней стаями ходит горбуша. От речушки отходит канал на рыборазводный завод, по которому горбуша идет прямо в лапы разделочного цеха, где производится искусственное оплодотворение икры, которая затем в соотвествущих условиях проходит весь цикл развития до жизнеспособного малька. Ответственность всего процесса подчеркивается присутствием в самых "интимных" местах вооруженных пистолетами милиционеров: видимо, браконьеры проникают и в рыбий роддом. Пока основная группа туристов посещала рыборазводный завод некоторые расторопные туристы наладили эквивалентный обмен с жителями Курильска: за одну бутылку "Жигулевского" они, жители, отдавали одну бутылку армянского (вот что значит удаленность от материка и негасимая пивная страсть!). Заканчивается визит на Итуруп посещением погребов курильчан, где всего лишь за 25 р. можно приобрести трехлитровый баллон (4,5 кг) отличной кетовой икры.

Следующий день (за ночь мы переехали из Итурупа на Шикотан) выдался отменным. Может быть поэтому Шикотан показался мне каким-то удивительно прекрасным, нерукотворным природным парком. Шикотан - главный остров Малой Курильской гряды. Мы бросили якорь около небольшого поселка Крабозаводск. Он расположен на берегу Крабозаводской бухты. Это одна из самых красивых бухт на Курильских островах. Её окружают высокие скалистые берега, покрытые пихтой.

Шикотан - небольшой остров и его можно пересечь за один день, что мы и делаем. Наша цель достичь Края света. Так образно называется самый восточный мыс на Шикотане. К востоку от него на тысячи километров земли нет - только соленые зеленовато - серые воды Великого океана. Действительно край света! Крабозаводск и Мало-Курильск — основные центры по переработке китов, крабов (прежде) и сайры (теперь). Десятки маленьких сейнеров выходят на ночь из бухты, а к утру возвращаются доверху груженые сайрой, которая немедленно перерабатывается на здешних заводах. При этом головы и хвосты выбрасываются в море, что привлекает несметное количество чаек и рыбы.

Интересно было наблюдать, как местные ребятишки ловили навагу. Самой длительной операцией в процессе ловли было снимать пойманную рыбу с крючка. Навага жадно глотала всё. Один рыбак-садист нацепил на крючок скомканный лист бумаги и бросил в воду. Одна из рыб тотчас же проглотила эту бумажку с крючком. Другой стал бросать в воду леску с голым крючком. Не скажу, что наваги набросились с тем же энтузиазмом и на голый крючок, но одна из рыб его всё же проглотила.

На рассвете отправляемся домой через Сангарский пролив, разделяющий два японских острова Хакайдо и Хонсю. К нему подходим поздно вечером и неожиданно тормозим. Весь пролив заполонен маленькими суденышками, на каждом из которых два - три японца. Они ловят кальмаров, чтобы к раннему утру доставить их скупщикам на берег. Никакие гудки не помогают. Пытаемся на английском языке заговорить с японцами. Бесполезно. Выходит капитан, и объявляет, что нам придется ждать до тех пор, пока господа японцы не соизволят сняться с якоря и перебазироваться на другие, более уловистые места. Если же, не дай бог, стукнешь какую-либо посудинку, тут же из-под воды возникает морская полиция, составляет акт и, гуд бай, плати тысячи по страховке. Иногда, говорит капитан, они специально подставляются, т.к. сумма страховки сравнима со стоимостью корабля и владельцам выгоднее своевременно расстаться с собственностью и получить с большим удовольствием чистоганом, тем более от русских. Капитан на провокации не поддается, но это стоит нам 5 часовой задержки, а мы, переполненные впечатлениями от круиза, тем не менее уже потихоньку ностальгируем по старушке Европе, и каждый час на учете: билеты на самолет у каждого в кармане.

5.Кальдера Узона и Долина гейзеров

Есть на земле Камчатской удивительное место. Оно привлекает туристов, геологов, биологов, вулканологов просто, любителей природы. Это на редкость красивое и неповторимое место - Долина гейзеров. К сожалению, наплыв цивилизации оказался столь мощным и небезобидным для Природы, что с 1976г. этот райский уголок закрыт для посещения. Нам удалось пробить запреты — военнослужащим тогда ещё доверяли. Нам — это одному красноярцу, трем москвичам и одному ростовчанину. Сошлись мы случайно на корабле, следовавшем из Петропавловска - Камчатского на остров Беринга. В течение часа была сформирована группа, и мы сошли в пос. Жупаново — административном центре Кроноцкого заповедника. Челночные "рейсы" от пограничников к дирекции Кроноцкого заповедника и обратно через три часа оформились в милостивейшее разрешение на поход по заповеднику с заходом в Долину гейзеров.

На пути к гейзерам лежит огромная кальдера вулкана Узон. Забегая вперед, скажу, что по силе впечатлений Узон стоит выше гейзеров, что и видно даже на фотографиях. Однако, чтобы добраться до этих красот, надо пройти около 60 км. Я самый старший по возрасту в группе. К этому же заслуженный радикулитчик. Тащить рюкзак в 40 кг по песчаному берегу Тихого океана в тяжелых забродских рыбачьих сапогах (это непременное требование её Величества техники безопасности для посещающих Узон), а затем взбираться на гору — удовольствие не из особо приятных. К тому же постоянно сверлит предательская мысль — не подведу ли молодых коллег, может пока не поздно "на Тихом океане свой закончить поход"... Поздно вечером подходим к Нижним Семячинским ключам, берущим начало на склонах вулкана Большой Семячик. Силы мои на исходе, легкий на помин радикулит сводит левую ногу. Все - выбываю из игры! Вот искупнусь и сообщу о своем дезертирстве ребятам.

Температура воды в ключах близка к 50°. Вода - углекисло - земельно - сульфатная с заметным содержанием мышьяка. Она, как следует из поставленной таблички, славится своими целебными свойствами. Рядом с большими грифонами оборудованы примитивные деревянные ванны. Но для здорового человека прелесть нижнесемяченских ключей не в ваннах, а в горячем водопаде. В сотне метров от ванн холодная и горячие ручьи сливаются в одну речушку, вода в которой 36°. Еще чуть ниже эта речушка с высоты 3-х метров живописным водопадом низвергается в выбитую им каменную нишу и образует озерцо. Девственная природа, чистый лесной воздух, тяжелый каскад воды, обрушивающийся на тело, ощущение силы и упругости собственных мускулов наполняют какой-то особой радостью бытия. Чтобы удержаться под струями водопада, надо упираться в нишу ногами и руками. Зато в озерке можно безмятежно отдохнуть и поплавать, полежать на спине, посмотреть сквозь листву берез на ночное небо... 20 минут ванн, полчаса купания под водопадами - и вся устлалось снимается как рукой. Ощущение возраста теряется, радикулит исчезает и утром я вновь в строю с твердым намерением не поддаваться человеческим слабостям...

Ещё два дня хода и мы на подступах к кальдере Узона. По пути "забегаем" на вулкан Бурлящий - действительно "бурлящая" постройка одного из многих семячинских вулканов. Горные породы превращены в вязкую глиняную массу. В неё кое-где впечатаны большие медвежьи следы. Повсюду грязевые котлы, выходы пара и горячей воды. Некоторые фумаролы ревут как сопла паровозных котлов. Вулкан Бурлящий бурлит.

Незабываема естественная парилка "Пасть дракона". Пар - градусов под 80-100, плюс снежные поля и ни одной живой души. Что может быть лучше такой комбинации. Пивка бы с вяленым рыбцом!. Но...слишком хорошо, тоже нехорошо.

Подступы к кальдере Узона со стороны Верхних Семячинских ключей пологи и заболочены Идем без тропы, изредка посматривая на карту. Вдруг перед нами возникают своеобразные ворота. Вступаем в них, и вот перед нашим взором — обширная d=10 км серо-зеленая котловина с многочисленными зеркалами озер, таинственными дымками фумарол и туманами, зелеными кустами кедрача и белыми стволами берез, бурыми и сизыми пятнами горячей потрескавшейся земли, от которой поднимается пар.

Современная наука объясняет образование кальдеры так: конический стратовулкан Узон когда-то поднимался над уровнем океана примерно на 3 тыс. м. Из-за гигантского взрыва его вершина разрушилась, и в результате образовалась громадная впадина.

Обилие тепла на Узонской земле чувствуешь сразу же, как только вступаешь в кальдеру вулкана. Издали видны огромные клубы пара, поднимающиеся высоко вверх, и сразу же в нос ударяет сероводород. Потом привыкаешь к этому неприятному резкому запаху и почти не замечаешь его.

Спешиваемся, разбиваем лагерь и сразу идем на термальные поля. Здесь есть теплые и спокойные озера, а рядом кипящие и бурлящие воронки, которые выбрасывают на поверхность горячую серовато-голубую массу. А вот целая площадка маленьких вулканчиков. Сами они не поднимаются выше 30-50 см, но предоставляют собой копию настоящего вулкана. У них есть кратер, и он постоянно парит, а иногда вулканчик начинает извергаться, и по склонам его стекает горячая глинистая сметанообразная масса.

Достопримечателен и котел Бурлящий, наполненный прозрачной и очень горячей водой с большим содержанием хлора, мышьяка и различных соединений железа. Из центра котла с каким-то утробным звуком вырывается кипяток, а пар, поднимаясь над котлом, принимает самые причудливые очертания. Еще интереснее котел Дьявольская сковорода, которую и котлом-то назвать трудно. Там на площадке размером 1,5х1,5 м, бьют горячие струи из мелких отверстий, и создается впечатление кипящего масла на сковородке - отсюда и название котла.

В кальдере такое разнообразие растений, что диву даешься. Здесь и представители тундры, и горные цветы, редкие по своей красоте. Гигантские листья борщевника и трехметровой высоты шеломайник, целые поляны покрыты нежно-розовым кипреем, покачивает своими желтыми головками высокий крестовник, изумрудная зелень болотистой растительности, между плантациями пушицы встречается удивительная своими свойствами росянка -так и сверкают хрусталиками её росинки на листьях.

Из-под ног то и дело вспархивают куропатки, их целые выводки. Птиц на Узоне очень много, особенно водоплавающих: есть, где разгуляться на озерных просторах. Грациозные лебеди рассекают гладь центрального озера. Здесь же — степенные гагары и утки.

На склонах Узона можно видеть иногда горных баранов, оленей, медведей.

Вечером купаемся в природных ваннах Банного озера. Температура воды в нем около 40°С . Но это вблизи берега. Дальше заплывать опасно: можно свариться. Кстати, кальдера Узона и была закрыта отчасти по причине гибели в 1975 г. двух сестер - близнецов. Они затеяли игру в догонялки с нырянием на глубину. И вот, по - видимому, в азарте игры попали в струю кипятка. Итог — трагический. Сестры погибли, руководитель - инструктор пошел под суд, а кальдера Узона закрыта. Как говорится, на неопределенное время.

На следующий день с утра отправляемся на озеро Дальнее. Оно расположено на дне молодого кратера, ширина которого около километра. Стенки его крутые, а берега усеяны причудливыми вулканическими бомбами. Они похожи на пчелиные соты, поэтому очень легки. Некоторые куски, брошенные в воду, сразу не тонут. Когда кто-нибудь из нас легко поднимает преогромную глыбу, он выглядит титаном.

Два дня пролетели очень быстро. Прощаемся с Узоном, зная, что больше сюда уже нам не вернуться никогда. Будем вспоминать, глядя на фотографии и просматривая фильм "Земля Санникова", наиболее экзотические съемки, которого проходили именно в кальдере Узона. Небольшое приключение (см."Встреча с Косолапым"), и мы за 6 часов добираемся до знаменитой Долины гейзеров.

Пар столбом к небесам, ввысь - каскад кипятка.

Луч сверкает в нем, словно в алмазе.

Ярок радуги круг. Всё клокочет вокруг.

Вся природа как будто в экстазе.

Такое четверостишие предваряет главу о гейзерах в книге "Цепь Плутона", написанную нашим земляком Е.К. Мархининым (директором института вулканологии). Книга эта вышла в 20-томной серии "ХХ век. Путешествия. Открытия. Исследования". Достаточно перечислить авторов этой серии - Амудсен, Пири, Арсеньев, Хейердал, Бомбард, Кусто, Папанин, Фукс, Хиллари - чтобы понять, насколько важное значение придается нашими современниками Камчатко-Курильскому региону, а в нем уникальной Долине гейзеров.

Кстати, несмотря на то, что она в 1976г. была закрыта, за 2 дня нашего пребывания в ней здесь побывало немало знаменитостей местного и союзного масштаба. Среди них — Анатолий Евгеньевич Карпов, объявленный к тому времени чемпионом мира по шахматам. Прибыл он туда, правда, неспортивным способом — на вертолете, но бегал с нами довольно-таки быстро от гейзера к гейзеру.

Среди всех гейзеров самый, самый — гейзер Великан, извержения которого отличаются особой грандиозностью. Но чтобы посмотреть его извержение пришлось затратить полдня, так как период извержения равен пяти часам. Его грифон диаметром около 3 м доверху заполнен прозрачной изумрудной водой и кажется бездонным. Изредка вода выплескивается на высоту не более 1 м. Но вот вода выплеснулась выше, чем на 1 м. Следующий всплеск достиг 3 м. На нас полетели брызги кипятка. Разбегайтесь, ребята! Извержение началось! Фонтан поднимается на 10-20-30 метров. Мы уже наполовину мокрые. В густом пару прелесть извержения теряется. Но порывы ветра отгоняют пар в сторону, и на фоне голубого неба, обрамленного листвой берез, мы видим в солнечном свете струи кипятка и каскад падающих с многометровой высоты бриллиантовых капель.

Великан не одинок. Вблизи него много активных красивых гейзеров: Фонтан, Новый Фонтан, Жемчужный, Горизонтальный, Сахарный и др. Каждый из них хорош и интересен по-своему. Начинает извергаться один из красивейших гейзеров долины, Фонтан. Из круглой дыры диаметром не более полуметра бьет вертикальный столб горячей волны, достигающий высоты почти 20 м. Интервал между извержениями всего 15-20 мин. Расположенный в двух метрах от Фонтака гейзер Новый Фонтан больше работает, чем отдыхает: он непрерывно действует час - другой, а потом, вдруг устав, смолкает, но всего лишь минут на десять...

Хотя гейзеры расположены на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга, мы к исходу дня прилично устали. Дает знать о себе постоянная напряженность и необходимость соблюдать... технику безопасности, инструктаж по которой нам дал "хозяин" Долины гейзеров Виталий Николаенко. Удивительный и странный человек. Кстати, тоже наш земляк. Уже несколько десятков лет ведет отшельнический образ жизни, в отрыве от всех. Всю зиму проводит в одиночку со своим сенбернаром. Выезжал в Европу лишь несколько раз. Один раз — из-за необходимого хирургического лечения: подстрелили местные браконьеры. С ним можно говорить о чем угодно, только не о смысле жизни, ностальгии и тому подобной философии. Уважением он пользуется на Камчатке безграничным. Добр ко всем. Но когда дело касается Долины гейзеров и её сохранения, не идёт ни на какие компромиссы. На наших глазах он отчитывал адъютанта генерал-полковника за то, что тот обратился к нему с просьбой разрешить отломить маленький кусочек гейзерита (просил шеф).

6. Встречи с косолапым

Согласно статистике плотность "медведонаселения" на Камчатке выше, чем в любой другой части страны. Об этом нас предупреждали на инструктаже руководители Кроноцкого заповедниника. Встречи с косолапым здесь более чем вероятны. Расскажу об одной из них, которая произошла, когда мы шли из Кальдеры древнего вулкана Узона в Долину гейзеров. Широкая торная тропа вывела нас из Узона. Потом немного сузилась и поблекла на болоте, но была вполне различима. Рюкзаки, к тому времени довольно отощавшие, приятно чувствовались на спине. И тундра радовала глаз. Шикша и голубика даже немного мешают передвигаться - такой урожай. Они создают зелено-красный фон, на котором, всматриваясь более подробно, видишь багульник, мятлик, а в понижениях между кочками - ирис, княженику. На ровных и слегка пологих поверхностях возвышались трехметровые бугры, на вершинах которых рос кедровый стланник.

Любые цвета неудивительны в тундре, кроме черного. Но мы поздно реагируем на черный "куст". До него остается метров 50, как вдруг он разворачивается на задние лапы: медведь. Крупный, белая, широкая полоса на морде, заинтересованный взгляд.

Память лихорадочно подносит команды-советы: Не бежать! Не поворачиваться спиной! Отступать, пятясь! И мы начинаем, медленнq пятиться. И правильно делаем: ведь это его территория, его голубика. Но что если он обследовал помойки вблизи человеческого жилья на Узоне и знает вкус необожжённой банки из-под тушенки? Тогда добыча пищи от человека для него предпочтительнее трудоемкого сбора голубики...

Медведь упорно глядел в нашу сторону. Казалось, что у него есть к нам вопросики. Как, мол, по части консервов?

К счастью, косолапый, видимо, не вкусил еще продуктов цивилизации, а потому не спеша, с достоинством, удалился, рассудив, должно быть, что ягод в тундре много, что они везде хороши, а тут слишком людно.

Явных промахов в своем поведении мы не допустили, но все равно немного как бы оцепенели (от страха конечно).

Когда потом меня спрашивали: "Ну как, сфотографировал мишку?", приходилось оправдываться: "Дождик помешал". Но следы косолапого на гальке возле реки Шумной запечатлеть на пленку дождь не мешал, да к тому же косолапый ушел далеко ловить рыбу.

7. Вместо заключения

Слово Расулу Гамзатову:

Ни один ученый не может сказать, что эта за неведомая сила. Откуда у человека неистребимая охота к перемене мест?. Разве поэт может объяснить, почему он пишет стихи.

Мне очень близки и понятны люди, которые единственный раз в году отпуск проводят не на песчаном пляже под южным солнцем, а идут нехожеными тропами сквозь дремучие леса, штурмуют отвесные скалы. "Какой прок в этом?" — удивляется практичный человек. Есть прок. Но об этом не принято говорить: и так затаскали слово "романтика".

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о так называемой приключенческой литературе.

Трудно рекламировать сегодня непопулярную литературу. То ли дело — фантастика, эротика, детектив. И, тем не менее рискнем. О путешествиях писали и пишут многие. Однако со знанием дела — лишь немногие. Как правило, удачные книги выходят из под пера самих участников путешествий, не лишенных писательского таланта. Остановимся лишь на произведениях двух авторов - Григория Федосеева и Владимира Санина.

Прежде чем стать писателем, Г. Федосеев четверть века водил геодезические.экспедиции. Кавказ и Север, Дальний Восток и Саяны. Ему было 50, когда вышла первая его книга "Таежные встречи", затем им были написаны такие, впоследствии широко известные произведения, как "Мы идем по Восточному Саяну", "В тисках Джугдыра", "Пашка из Медвежьего Лога", "Смерть меня подождет", "Последний костер".Книги Г. Федосеева глубоко достоверны. Он говорил: "Мне не нужно фантазировать, придумывать ситуации — действительность была слишком насыщена событиями".

Книги Федосеева издавались большими тиражами, переводились на многие языки. В 60-е и 70-е годы книги Григория Анисимовича Федосеева были своеобразной библией для любителей трудных дорог, романтиков, в паруса которых постоянно дует ветер странствий. Почитайте книги Г. Федосеева. и "восточный синдром" не оставит вас в покое.

Другой писатель Владимир Маркович Санин пишет в основном, об Арктике, Антарктике. Его герои также не вымышлены. Но это уже не чистые романтики, а так сказать романтики-прикладники, совмещающие приятное с полезным. Книги Владимира Санина "Кому улыбается океан", "У земли на макушке", "Новичок в Антарктиде","Трудно отпускает Антарктида"и др. полны романтики и приключений, горячей любви к смелым людям, обживающим полярные широты и - с удовольствием подчеркиваю это - полны юмора, ибо его герои прибегают к шутке даже в самых тяжелых ситуациях, когда шутить может себе позволить только уверенный в своих силах человек.

Конечно, герои В. Санина занимаются настоящим делом, полным трудностей, риска и романтики. Они не сверхчеловеки, а обычные люди, преданные своему труду, не лишенные недостатков, но в большом всегда остающиеся людьми, на которых можно положиться.

Теперь, когда предполагается, что некоторых из читателей - курсантов удалось заинтересовать туризмом, путешествиями и странствиями, хотелось бы немного остановится на вопросе, с чего им начать.

На наш взгляд, наиболее перспективным вариантом является использование возможностей организованного армейского туризма. Если вам попадется путевка на Байкальскую турбазу, ни в коем случае не отказывайтесь от нее. Байкал – это жемчужина России.

Если Дальний Восток поражает огромностью, широтой, то Байкал - своей цельностью и неповторимостью. В добрый путь, друзья! Не теряйте время. Учтите еще и такое обстоятельство. Самые крепкие и счастливые семьи у туристов.

Говорят: кто на Дальнем Востоке не бывал, тот России не видал! Воистину так!

Н.Дудников